Rücklicht Xiaomi Mi 3 ohne Funktion (LED intakt)

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manooky

2 März 2026
16
2
E-Scooter
Mi Elektroroller 3
Hallo liebe Community

ich habe das Problem, dass das Rücklicht meines Xiaomi Mi 3 Elektrorollers nicht funktioniert. Kein Flimmern, keine zu geringe Leistung (schwaches Leuchten). Es bleibt einfach ohne Funktion.

Was ich bereits gemacht habe:
Ich habe die Kabel ab Akku hinten beim Hinterrad getauscht. Neue Stecker etc. Rücklicht bleibt ohne Funktion.

Daraufhin habe ich das Rücklicht ausgebaut und an ein Labornetzteil angeschlossen. Das Rücklicht funktioniert bei 5V tadellos. Bei 6V leuchtet das Rücklicht so, als würde man die Bremse betätigen. Somit ist das Rücklicht (die verbaute LED) nicht defekt.

Nun bin ich ein bisschen ratlos. Ich habe mir bereits ein Video zum Austausch einer Sicherung auf dem Controller angeschaut, nur sieht mein Controller komplett anders aus. Liegt es bei dem Xiaomi Mi 3 überhaupt an einer Sicherung oder besteht ein anderes Problem?

Anbei zwei Bilder des Controllers.

Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen, da ich mittlerweile ein bisschen ratlos bin. In der Forensuche bin ich nicht fündig geworden.
 

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Es kann dann am Akku oder Controller liegen. Das Rücklicht ist im Akku an Masse angeschlossen und die rote Ader führt zur weißen Ader des 3-adrigen Kabels zum Controller.

Wenn also die Verbindung im Akku fehlt, könntest du sie extern herstellen. Wenn an der weißen Ader aber schon nichts vom Controller ankommt, liegt dort das Problem.
 
Wichtel schrieb:
Es kann dann am Akku oder Controller liegen. Das Rücklicht ist im Akku an Masse angeschlossen und die rote Ader führt zur weißen Ader des 3-adrigen Kabels zum Controller.

Wenn also die Verbindung im Akku fehlt, könntest du sie extern herstellen. Wenn an der weißen Ader aber schon nichts vom Controller ankommt, liegt dort das Problem.
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Genauer gesagt am GND des BMS, nicht des Akkus selber.
 
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Hallo, ich habe nun Folgendes gemacht:

Stecker gezogen und kleine Einzelkabeladern auf die Kontakte des 3-poligen Steckers (weiß - gelb - grün) gesteckt. Der weiße Kontakt zeigt mir keinerlei Spannung an. Der gelbe und grüne Kontakt zeigen mir aber ebenfalls keine Spannung an, werden diese jedoch unterbrochen, piept der Elektroroller.

Nehmen wir mal an, dass es sich bei dem Problem um ein Controller-Problem handelt, was wären die nächsten Schritte?
 

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Na entweder tauscht oder reparierst du den Controller. Ich vermute, es ist das weiße rechteckige Teil ca. 3x5mm Kantenlänge mit Aufschrift "L3". Das ist eine SMD-Sicherung die Durchgang haben müsste. Genauen Ersatz kann ich dir nicht benennen.
 
Danke für die Antworten. Wenn ich nachher zu Hause bin, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer solchen SMD machen. Kann diese SMD einfach auf Durchgang geprüft werden und sobald diese keinen Durchgang hat, ist diese defekt?

Olli_69 schrieb:
Genauer gesagt am GND des BMS, nicht des Akkus selber.
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Wo greife ich GND des BMS am besten ab?
 
manooky schrieb:
Kann diese SMD einfach auf Durchgang geprüft werden und sobald diese keinen Durchgang hat, ist diese defekt?
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Korrekt.

manooky schrieb:
Wo greife ich GND des BMS am besten ab?
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Das war nur zur Richtigstellung, falls man die Ader verfolgt. GND Ist-vereinfacht ausgedrückt - überall gleich, kannst also auch eine Durchgangsprüfung zwischen Haupt-GND des Akkus und dem Masseanschluss am Rücklicht machen.
 
So, gesagt getan.

Habe den Controller ausgebaut, Kunststoffdeckel entfernt und im komplett steckerfreien Zustand die weiße SMD mit der Beschriftung "L3" auf Durchgang geprüft. Es ertönt kein Piepton seitens des Messgeräts - somit kein Durchgang. Gibt es eine Möglichkeit, die "L3" SMD in angeschlossenem Zustand kurzzeitig zu überbrücken, um zu überprüfen, ob es tatsächlich an der SMD liegt?
 

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Nur für's Protokoll - bei Xiaomi sind Bauteile, die mit L beschriftet sind, Sicherungen? Is schon etwas länger her, dass ich Elektrotechnik gelernt hab aber L war immer ne Spule (auch die sollte einen Widerstand von wenigen mOhm haben).
 
ph3x schrieb:
Nur für's Protokoll - bei Xiaomi sind Bauteile, die mit L beschriftet sind, Sicherungen? Is schon etwas länger her, dass ich Elektrotechnik gelernt hab aber L war immer ne Spule (auch die sollte einen Widerstand von wenigen mOhm haben).
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Das gilt sehr wohl für Betriebsmittelkennzeichen, die sind allerdings dann auf der Platine aufgedruckt und nicht auf dem Bauteil.
Auf einem Widerstand steht das R ja auch nicht direkt drauf, sowenig wie ein C auf dem Kondensator.

Das L3 ist einfach nur eine herstellerspezifische Bauteilbeschriftung.
 
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ph3x schrieb:
Nur für's Protokoll - bei Xiaomi sind Bauteile, die mit L beschriftet sind, Sicherungen? Is schon etwas länger her, dass ich Elektrotechnik gelernt hab aber L war immer ne Spule (auch die sollte einen Widerstand von wenigen mOhm haben).
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Genau an diesem Punkt bin ich nun angelangt. Ich habe mir das spanische Video zu der Reparatur eben dieser SMD angeschaut.


Mein Bauteil auf dem Controller ist absolut identisch mit der Komponente im Video
2026-03-03 18_32_12IMG_20260303_173206.jpg _ 11_15 Datei(en) _ 100,00% _ 4624 x 2604 px...webp


An entsprechender Stelle im Video habe ich einen Screenshot von dem empfohlenen (wird in dem Video eingebaut) Bauteil gemacht und dieses Bild soll gemäß ChatGPT einen Widerstand zeigen. Dieses soll aber nicht korrekt sein.
2026-03-03 18_09_13Fusible luz trasera xiaomi scooter 4 pro - YouTube.webp


Vielmehr soll es sich, wie ph3x schon erwähnt hat, um eine Spule handeln. ChatGPT rät mir zum Einbau einer Ferritperle (Gehäusegröße 1206 - 3.2mm x 1.6mm) mit 1000 Ω. Was ist nun richtig?
 
Weder der Widerstand, noch eine Spule sind richtig im Sinne von "das gleiche Teil wie vorher einbauen zu wollen".

Der 5 Ohm Widerstand würde zumindest funktionieren. Ich vermute dass in den vielen spanischen Worten auch irgendwo drinsteckt dass hier eine Ersatzlösung geschaffen wird.

Bei SMD-Sicherungen gibt es einen großen Wildwuchs an Arten der Markierung, siehe hier z.B.
www.ebay.de

5X 5er SMD Sicherung 1206 0.5A 1A 2.5A 5A 10A 15A 20A 30A Keramik Einweg 32V 64V | eBay.de

Neue 32-64V.
www.ebay.de
 
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Das richtige wäre die identische Sicherung, oder halt eine gleichwertige.

Einer durchgebrannten Sicherung lässt sich im Nachhinein aber nicht mehr nachsagen bei welchem Strom sie durchbrennen sollte, sofern man die Aufschrift nicht entschlüsseln kann.
Und das geht eben nur, wenn du das Datenblatt der verwendeten Komponente hast, oder mit viel Glück und Google Lens o.ä. in irgendeinem Webshop das identische Bauteil findest.
Da hakt es wieder, weil halt meistens ein Beipielbild in einem Angbot für verschiedene auswählbare Größen steht, und man das richtige Angebot also auch mit einer Bildersuche nicht einfach so bekommt.

Plausibel wäre z.b. ein Wert von 300 mA flink.
 
Also sprechen wir bei dem Bauteil weder über einen Widerstand noch über eine Spule richtig? Laut ChatGPT soll dieses Bauteil dazu da sein, das Flimmern bzw. Flackern der LED Rückleuchte zu verhindern.

Okay, bringt uns alle ja nun nicht sonderlich weiter. Im Video wird der Widerstand ja einfach über die alte Sicherung gelötet. Und für einen Widerstand eignen sich dann die im Video gezeigten Werte?

Dann würde ich das auch so machen. Nur der perfekte 1zu1 Austausch scheint das ja nicht zu sein.
 
ja, bei den gegebenen 5 Volt Betriebsspannung würde der im Video gezeigte 5 Ohm Widerstand den Strom auf einen Maximalwert von 1 A begrenzen.

Ob das noch irgendeinen Vorteil gegenüber einem einfachen überbrücken hat ist eine andere Frage, aber das Rücklicht würde so ausreichend Strom bekommen können.
Bei der "ChatGPT-Spule" mit 1000 Ohm übrigens nicht, da kannste lange gucken.
 
ph3x schrieb:
Nur für's Protokoll - bei Xiaomi sind Bauteile, die mit L beschriftet sind, Sicherungen? Is schon etwas länger her, dass ich Elektrotechnik gelernt hab aber L war immer ne Spule (auch die sollte einen Widerstand von wenigen mOhm haben).
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das ist nach wie vor so, zumindest in Schaltplänen und wenn der Aufdruck auf der Platine steht.
Wenn es auf das Bauteil gedrückt ist, ist es meist nur eine Herstellerkennung oÄ..
 
Okay, danke schon mal für deine Antwort. Nehmen wir an, ich würde eine Sicherung im 1206 Format ausprobieren, dann hätte die Sicherung doch eigentlich nur die Aufgabe, die verbaute LED im Rücklicht sowie die Kabel / die Platine vor Überspannung / Überhitzung zu schützen oder liege ich falsch?

Die Sicherung wird in den häufigsten Fällen vermutlich durch einen Kurzschluss durch eindringendes Wasser im Rücklichtbereich (Kabel oder Stecker) beschädigt - zumindest gehe ich davon aus. Nehmen wir an, dass alle Kabel sauber und ordentlich isoliert sind und kein Wasser und auch keine anderweitige Überhitzung stattfinden kann, welche Sicherung mit welchen Werten wäre dann am ehesten zu verbauen? Ich würde das Risiko eingehen und den Reparaturleitfaden weiter detailliert in das Forum schreiben.

Ach übrigens: das Überbrücken mittels Steckbrücke hat tadellos funktioniert. Die Verkabelung ist somit intakt und es liegt in der Tat an dem Widerstand / der Sicherung.
 
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manooky schrieb:
Okay, danke schon mal für deine Antwort. Nehmen wir an, ich würde eine Sicherung im 1206 Format ausprobieren, dann hätte die Sicherung doch eigentlich nur die Aufgabe, die verbaute LED im Rücklicht sowie die Kabel / die Platine vor Überspannung / Überhitzung zu schützen oder liege ich falsch?
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Weniger die LED als den Controller.

manooky schrieb:
Die Sicherung wird in den häufigsten Fällen vermutlich durch einen Kurzschluss durch eindringendes Wasser im Rücklichtbereich (Kabel oder Stecker) beschädigt - zumindest gehe ich davon aus. Nehmen wir an, dass alle Kabel sauber und ordentlich isoliert sind und kein Wasser und auch keine anderweitige Überhitzung stattfinden kann, welche Sicherung mit welchen Werten wäre dann am ehesten zu verbauen?
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Wie W Wichtel bereits geschrieben hat, reicht 1A völlig aus, 2A ist auch ok, etwas mehr Puffer beim Einschalten.