Display-Platine Xiaomi 1S abgesoffen - was nun?

22 Juni 2021
18
3
E-Scooter
Xiaomi Mi 1S
ich komme zwar aus der Elektronik-Ecke, habe aber bisher nix mit Scootern zu tun gehabt. In die verschiedenen "Spezial"-Begriffe muss ich mich erst mal einfinden.

Zur Geschichte
Mir ist vor ca 1 Woche ein Scooter zugelaufen (aus einer Schrott-Rückgabe-Ecke), ein Xiaomi 1S. Der Akku war komplett leer. Ich habe mir ein Ladegerät besorgt, und der Akku liess sich auch aufladen. "Reichweiten-Test" ergab, dass nach ca. 5 km im Sport Modus ca. 50% Energie verbraucht war. Ok, also vielleicht nur neuen Akku kaufen, und auf ins schöne Roller-Leben?

Den Roller hab ich draussen stehen lassen (mit umgeklapptem Lenker). Es regnete Samstag nacht heftigst. Meine Annahme, dass das Display Teil regendicht war, hatte sich nicht bestätigt. Als ich heute den Roller nutzen wollte, war das Display bereits eingeschaltet (nanu?). Losgefahren (das ging), es fühlte sich aber so träge und langsam an wie "D Modus. Eingabe über Taste? keine Reaktion.

Wieder zuhause, den Verdacht gehabt, dass das Display oder der Taster vielleicht abgesoffen ist. Displaydeckel ab, und tatsächlich Feuchtigkeit im Bereich des Tasters. Ich hab erst mal ganz schnell die Platine losgeschraubt, und mit der Luftmatratzen-Pumpe versucht, Feuchtigkeit aus der Platine wegzupusten.

Die Display-Anzeige ging dann auch auch aus, aber das wars dann. Nix mehr mit "Display anzeige". Anscheinend kann ich nunmehr den Scooter über die Taste einschalten (und anscheinend auch weider ausschalten), er blinkt dann 33 mal mit dem Bremslicht, aber sonst nix. Ausschalten geht auch. Bloototh auf dem Handy erkennt keine "rohe" device, und Xiaomi Home läuft sich auch unendlich ins Leere.

Die Display-Platine ist beschriftet mit SCO BLE v3.2
Eine Ersatz-Platine für einen S1 hab ich nirgendwo im I-Net gefunden. Diese hat anscheinend für beide Bremshebel Stecker (die für die S365 angebotenen nur für einen Bremshebel)

WAS NUN? Ist mein kurzes Roller Abenteuer schon vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat? oder gibt es noch Hoffnung?
 
Kauf dir ein normales Dashboard für den M365, achte darauf, dass die 3 PINS für den ST-Link dran sind, dann flash das mit 1S Software.
Beim Bremshebel kabel lötest du einfach ein 2. dran, einfach das alte Splitten (Y-Method). Es gibt leider keine Ersatzscreens für den 1S... nur für den internationalen...
 
  • Hilfreich!
Reaktionen: Plattentektonik
Hallo Luckymyscooter,

danke für den schnellen Tip!
könnte es denn möglich sein, das das derzeitige Dashboard einfach seinen Flash-Inhalt verloren hat, und ebenso nachflashbar wäre?

wg. ST-Link: Wie/wo könnte ich die auf der (S1 bzw. M365) Platine suchen/finden? Auf "meiner" Platine sehe ich zwischen Taster und LED-Anzeigeblock auf der "Anzeigen-Seite" 3 größere Lötaugen, welche da durchaus als Kontakte für die ST Debug Schnittstelle gedacht sein könnten
Post automatically merged:

weiss jemand denn die ANtwort auf die Frage, was das "33 mal" Geblinke des Bremslichts bedeuten könnte?
 
Hallo Luckymyscooter,

danke für den schnellen Tip!
könnte es denn möglich sein, das das derzeitige Dashboard einfach seinen Flash-Inhalt verloren hat, und ebenso nachflashbar wäre?

wg. ST-Link: Wie/wo könnte ich die auf der (S1 bzw. M365) Platine suchen/finden? Auf "meiner" Platine sehe ich zwischen Taster und LED-Anzeigeblock auf der "Anzeigen-Seite" 3 größere Lötaugen, welche da durchaus als Kontakte für die ST Debug Schnittstelle gedacht sein könnten
Post automatically merged:

weiss jemand denn die ANtwort auf die Frage, was das "33 mal" Geblinke des Bremslichts bedeuten könnte?
leg dir einfach mal ein ST-Link zu und flash das Teil, Link zum BLE Flashen gibts hier im Forum genug
Sonst einfach bei amazon ein neues Dashboard für 20-25€ oder Aliexpress für 10-15€
1624397049681.webp
1624397056949.webp
 
so siehts bei meiner Platine aus ... (Bild5).
Übrigens hat mir die Elektrolyse das eine Bein vom Kondensator aufgefressen ... (Bild4) Ob das wohl schon die Ursache war?

"Hat jemand mal einen Schaltplan von der Platine und kann mir den Wert vom Kondensator mitteilen" 🤣🤣🤣😂
 

Anhänge

  • JPG00005.webp
    JPG00005.webp
    124,3 KB · Aufrufe: 91
  • JPG00004.webp
    JPG00004.webp
    287 KB · Aufrufe: 85
Da hast du schon die V2 Version, findet man online unter "M365 Dashboard V2"
Schaltplan wird glaube schwer, aber es gibt bei google sehr viele sehr gute Bilder, wo man mit Zoom eventuell alles rausfindet :)
 
das mit dem Schaltplan war eher rumgealbere. Da ist ja auch kein Aufdruck drauf. Vielleicht reicht das bischen Rest-Kontakt noch, dass ich da mit meinem Kapazitäts-Messgerät noch was ermitteln kannn.

V2? Laut Aufrdruck ist meine Platine eine V3.2 ... also das "aller-allerneueste" ? bei meiner Anzeige ist anstelle von ECO ein "Laufmännchen" als Symbol (oder ist es ein "Schleichmännchen") ?

Was ist denn eigentlich auf den (M365) Platinen an Software drauf, wenn man die frisch zugesendet bekommt? Evtl. Software (eines beliebigen Standes) für ein M365? Und was passiert, wenn ich die ungeflasht (ggf. mit der M365 Software) an den S1 dran stecke?

--

wegen Elektrolyse (und Bilder anderer Platinen): Bei einigen Platinen die ich mir jetzt angesehen habe ist direkt in der Nähe des "Eingangssteckers" bzw. der Steckerleiste Bauteilebezeichnungen L1 und L2 als Print-Aufdruck ... ich muss mir meine Platine da unten noch mal genauer ansehen und ggf. renovieren. Da sind leider keine Bauteile-Bezeichnungen dran.
 
das was draufsteht mit 3.2 findet man eigentlich nie.
eigentlich ist der unterschied nur V1: hat rechts die ST Link Pads, V2 hat die in der mitte

Software ist meist für den M365 drauf und mit Glück geht es so, je nach anbieter wo man das Board her hat.
Nur drauf achten, dass die ST Link Pads da sind, da ich schon eins von Ali hatte wo V3.2 drauf stand aber keine ST-Link Pads: Ende vom Lied: Per App ging es nicht zu flashen und ohne ST-Link Pads geht da auch nichts, sprich mein Scooter ist angeblich ein M365 und viele Apps erkennen ihn nicht richtig... naja ich warte auf mein neues Dashboard von Ali :)
 
AndreasN LeXx

oh, danke fürs drüber sehen und den Tip.

Mein ST-Link ist beim Ali bestellt, mal schauen wie lange das dauert. Vielleicht kann ich mir sogar vorher einen bei einem Kollegen ausleihen...
Spätestens beim Versuch des flashens wäre ich vermutlich ins STocken gekommen, wenn ich den Kondensator nicht raus genommen hätte???
 
AndreasN LeXx

oh, danke fürs drüber sehen und den Tip.

Mein ST-Link ist beim Ali bestellt, mal schauen wie lange das dauert. Vielleicht kann ich mir sogar vorher einen bei einem Kollegen ausleihen...
Spätestens beim Versuch des flashens wäre ich vermutlich ins STocken gekommen, wenn ich den Kondensator nicht raus genommen hätte???
ich glaube der ST_Link erkennt einfach nichts, wenn der kondensator dran ist :D
 
AndreasN LeXx

oh, danke fürs drüber sehen und den Tip.

Mein ST-Link ist beim Ali bestellt, mal schauen wie lange das dauert. Vielleicht kann ich mir sogar vorher einen bei einem Kollegen ausleihen...
Spätestens beim Versuch des flashens wäre ich vermutlich ins STocken gekommen, wenn ich den Kondensator nicht raus genommen hätte???
Ali dauert sicher lange und länger als üblich. In Shenzhen ist gerade die Hölle los am Hafen. Schlimmer als die Nummer mit dem Suezkanal.
Ansonsten auch über Amazon, dauert 2 Tage
Stlink kann dann einfach nicht flashen "target not found" ist dann die Meldung.
Aber ich halte es für unwahrscheinlich dass du das dashboard durch nen Flash nochmal ans Laufen kriegst.
 
Aber ich halte es für unwahrscheinlich dass du das dashboard durch nen Flash nochmal ans Laufen kriegst.

meine Hoffnung liegt ja an den "33 Blink-Signalen" der Bremsleuchte. Irgendwo hatte ich gelesen, das das an Kommunikationsfehler zwischen Basisplatine und Dashboard liegen kann.

Und ein doer zwei Enden von Kondensatoren sehen gar nicht gut aus, und sind wohl durch Elektrolyse "aufgefresen" worden. Und ich weiss noch nicht, wie es unter dem BT-Modul aussieht.

An diesen Hardware-Baustellen werde ich mich mal als erstes dran geben.
 
meine Hoffnung liegt ja an den "33 Blink-Signalen" der Bremsleuchte. Irgendwo hatte ich gelesen, das das an Kommunikationsfehler zwischen Basisplatine und Dashboard liegen kann.
Ist korrekt, da überprüft man zunächst die Verbindung im lenker, evtl. Ist ja auch dort Wasser eingedrungen. Bei dem Schaden am dashboard würde ich aber auch den Fehler am dashboard selbst nicht ausschließen.

Natürlich würde ich mich für dich freuen wenn es ohne weitere Ersatzteile wieder läuft.
 
wie verhält sich denn generell das Dashboard, wenn GAR KEINE Komponenten "ausgangsseitig" angeschlossen sind? Genau so? (also das 33er Geblinke)?

Bei nicht angeklemmten "Ausgang" (also dem Scheinwerfer) könnte ich mir vorstellen: egal.
Bei nicht angeklemmten "Eingängen" (Gasgriff, Bremsen) bin ich mir nicht sicher. Was genau ist denn nort eigentlich verbaut? Einfacher Taster? Das scheint mir zu ... einfach zu sein. Ich vermute "irgendwas elektronisches" ? Das liesse sich doch bestimmt ausmessen .....
 
wie verhält sich denn generell das Dashboard, wenn GAR KEINE Komponenten "ausgangsseitig" angeschlossen sind? Genau so? (also das 33er Geblinke)?

Bei nicht angeklemmten "Ausgang" (also dem Scheinwerfer) könnte ich mir vorstellen: egal.
Bei nicht angeklemmten "Eingängen" (Gasgriff, Bremsen) bin ich mir nicht sicher. Was genau ist denn nort eigentlich verbaut? Einfacher Taster? Das scheint mir zu ... einfach zu sein. Ich vermute "irgendwas elektronisches" ? Das liesse sich doch bestimmt ausmessen .....
Die Errorcodes werden da schon spezifischer.

Siehe auch:
Bei Gas und Bremse müssten das glaube ich Hallsensoren sein. Da bin ich aber nicht so bewandert.
 
ich kämpfe mich grade durch den Schaden, den die Elektrolyse verursacht hat.

nach meiner Schaltungsaufnahme und Messung (Dashboard angesteckt an der Hauptplatine) könnte folgendes am Dashboard gelten:

KABELBELEGUNG:
1 schwarz MASSE
2 gelb Data (ca. 0.2 Volt im ausgeschalteten und eingeschalteten Zustand)
3 grün Einschalter, eventuell auch Data (ca auf 35.6 Volt im ausgeschalteten und eingeschalteten Zustand )
4 rot PLUS ( ca. 0.2 Volt im ausgeschalteten Zustand / ca. 5 V im eingeschalteten Zustand)

Beim Betätigen des Tasters wird Pin3 (grün) gegen Masse gezogen.
Es klackt "zum Einschalten" im Fussbereich ein Relais, und rot (Plus) direkt am Stecker geht dann auf +5V. Das Bremslicht beginnt seine 33 Blink-Sequenz
Wenn länger als ?5? Sekunden der Taster gedrückt wird, hört das Bremslicht-Blinken auf. ein deutliches "abfallen" eines Relais-Kontakts höre ich nicht direkt (ist aber erst mal ok für mich, das das Relais beim Abfallen leiser ist)

Die Elektrolyse hat mir tatsächlich IM Stecker den Plus-Kontakt (rot) aufgefressen, und nebenliegende Kontaktierung des Eingangs-Stützkondensators und der (ich vermute: Spule), sowie möglicherweise Durchkontaktierungen. Auf jeden Fall ist dei Eingangs-Versorgung des Dashboard hinüber.

Siehe oben Bild 005: Zwischen Stecker und LED-Feld ist ja der 3-polige ST-Link (zumindest die Kontakte). Die DÜNNE Leitung neben den 3 Kontakten ist Minus, die DICKE Leitung ist Plus. Beim Einschalten geht die auf 1.15 Volt hoch (zu wenig). Damit bekommt man weder den ST-Prozessor, noch die LED-Segmente, noch den Scheinwerfer betrieben

----

daraus folgt meine derzeitige Interpretation / Arbeitshypothese:

a) die 35.6 Volt sind auf der Hauptplatine "hochgepullt", das ist nicht die "echte" Full-Power Versorgungsspannung (sonst würde man nicht einen kleinen Taster diese Leitung nach GND ziehen lassen). DASS die Leitung mit 35 Volt, und nicht nur mit 5 Volt versorgt wird, ist für mich elektronisch nachvollziehbar (stör-unempfindlicher)

b) Die Fern-Einschaltung (und auch Ausschaltung) funktioniert [im Prinzip ähnlich wie beim PC-Netzteil]

c) Entweder ist die grüne Leitung AUSSCHLIESSLICH für das ein/ausschalten zuständig (dann wäre es vermuutlich Ein-Draht-Kommunikation zwischen Hauptplatine und Dashboard), oder über die grüne Leitung gehen auch noch DAtensignale (RX oder TX) - ist aber vermutlich erst mal ohne Belang.

d) Auf der Hauptplatine ist anscheinend keine Sicherung für die Versorgung des Dashboards kaputt gegangen. Die 5 Volt Versorgungsspannung hoch zum Dashboard scheinen mir auch plausibel, selbst wenn darüber auch noch der LED "Scheinwerfer" versorgt wird. An irgendeinen "Zauber" der nach Einschalten die Versorgungsspannung des Dashboard noch hochzieht (z.B. beim Einschalten des Scheinwerfers) glaube ich momentan noch nicht.

Bleibt mir also momentan, die Schaltung weiter zu analysieren, und die Eingangs-Spannungs-Versorgung weiter zu deuten.


--> Frage: "Kennt" denn jemand zumindest die eingangsseitige "Kabelbelegung" des Dashboards, oder mag mir zumindest meine Deutung bezüglich der Kabel bestätigen?

--> Bonus-Frage: hat jemand eine funktionierende oder defekte Dashboard-Platine, die mir derjenige zusenden könnte, und an der ich mal Messungen durchführend könnte (am Labornetzteil, mit Oszi) ???
 
Versuch doch mal Das Dash abzuziehen und das ESC direkt zu starten ( Kontakte brücken). Dann kannst Du messen, ob die 5 Volt erzeugt werden.

Im Prinzip sollten alle Spannungen zumindest im ESC anliegen, sonst würden die 3,3 Volt für den ESP32 nicht erzeugt und das Rücklicht (5V) würde keinen Fehlercode melden können.

Im ESC werden erst 12V, daraus 5V und daraus dann 3,3V erzeugt.

Entweder gibt es einen Kurzen im Dash, oder ein Problem im Kabel, oder es ist was auf der Platine vom ESC zwischen 5V Buck und Stecker abgeraucht.

Deshalb erst mal schauen, ob ohne Dash oben die 5V ankommen. Sonst suchst Du Dich doof.
 
  • Hilfreich!
Reaktionen: email.filtering
> Versuch doch mal Das Dash abzuziehen und das ESC direkt zu starten ( Kontakte brücken). Dann kannst Du messen, ob die 5 Volt erzeugt werden.

hm, vielleicht habe ich mich ja missverständlich ausgedrückt.

  • Die Dashboard-Platine war am unteren Ende ca. 1 cm abgesoffen (die "Hauptplatine" im Fussraum war anscheinend unbeschädigt)
  • JA, ich kann den Roller durch drücken der Taste einschalten und auch wieder ausschalten. Die GRÜNE Leitung wird dazu durch den Taster auf GND gezogen (SCHWARZE Leitung)
  • JA, es kommen 5 Volt oben am Dashboard an am ROTEN Kabel an, wennn der Roller "an" ist.
  • NEIN, "weiter hinten" (siehe Bild mit LED-Display auf Vorderseite) kommen KEINE 5 Volt mehr an (selbst mit "reparierten" roten Kabel. Die 5V würde ich da erwarten.
Im hellbraunen Stecker auf der Dashboard Platine war IM Stecker der Kontakt der roten Leitung (PLUS +V) durch Elektrolyse komplett durchtrennt. Der Stecker ist mit der Hauptplatine verpresset, er lässt sich schwer rauslöten. Daher hab ich erst mal nur den einen Kontakt raus operiert (zwecks Leitungs-Verfolgung würde ich den dennoch gerne raus nehmen)

Zumindest der C am Eingang ist nur noch auf einer Seite kontaktiert (also eine Kontaktseite auch durch Elektrolyse aufgefressen). Ich vermute, das das andere eine Spule (L) ist, die hat aber auch auf einer Seite keine Kontakte mehr. Ich vermute darüber hinaus, dass auch Durchkontaktierungen aufgefressen wurden. Umso unkomfortabler, als das es sich anscheinend um eine 4-lagige Platine (mit 2 Innen-Lagen) handelt.

Daher meine Frage/Wunsch, ob evtl. jemand noch ein Schrott-Dashboard übrig hat, wo ich zumindest die Eingangsschaltung aufnehmen könnte. Ich vermute nämlich weiterhin, dass die Grundbeschaltung der Dashboards (egal ob V1, V2 oder V3.2) sich an der Stelle recht ähneln.
 

Anhänge

  • IMG_20210625_075434_ - Kopie.webp
    IMG_20210625_075434_ - Kopie.webp
    43,9 KB · Aufrufe: 70
  • IMG_20210625_075450_ - Kopie.webp
    IMG_20210625_075450_ - Kopie.webp
    59,9 KB · Aufrufe: 89
  • Hilfreich!
Reaktionen: email.filtering
  • JA, es kommen 5 Volt oben am Dashboard an am ROTEN Kabel an, wennn der Roller "an" ist.
  • NEIN, "weiter hinten" (siehe Bild mit LED-Display auf Vorderseite) kommen KEINE 5 Volt mehr an (selbst mit "reparierten" roten Kabel. Die 5V würde ich da erwarten.

Hast Du mal den Widerstand zwischen Plus und Minus am Dash gemessen? Gibt es da einen Kurzschluss?

Zwischen der Bluetoothplatine und dem großen IC ist ein Längsregler mit 5 Pins. Da müssen Masse, +5V und +3,3V anliegen.

Im Prinzip ist der Längsregler das erste wichtige Bauteil auf dem 5V Strang.

Zum Testen würde ich Dir empfehlen das Dash vom Scooter zu trennen und per Netzteil mit 5V zu versorgen.

Sonst besteht die Chance das ESC zu killen, wenn man aus versehen beim Messen was brückt.

Da wird zwar der Speaker nerven, aber der lässt sich mit Tape zukleben.
 
  • Hilfreich!
Reaktionen: email.filtering