Minimale Config Änderungen, kurze Funktion, dann tot - nach Batterie ab- und anklemmen keine Beschleunigung mehr

[d4t0m3k]

Hallo zusammen,

vorweg die Daten meines 1S:
BLE: 1.29
SHFW: 3.10.1
BMS: 1.1.8
Serial number: 27200/00033538
ESC region: Global (16/20/25kmh)
Gerät wurde passend vor mehreren Jahren in Deutschland / für den deutschen Markt gedacht neu gekauft.

Der Roller wurde die meiste Zeit seiner Betriebsjahre nur original benutzt, letztes Jahr vom Neffen gemodded, danach aber wieder zurückgesetzt.
Jetzt habe ich das verstaubte Gerät wieder aus dem Keller gepackt, da meine führerscheinlose Nachbarin ihre bettlägerischen Eltern tagtäglich besuchen muss, ihr Mann durch Schichtarbeit schlecht immer Fahrer spielen kann, und die Busanbindung auch nicht das Wahre ist.
Als guter Nachbar also gedacht, kannst doch mal den guten alten, sich ausruhenden E-Tretroller für die Nachbarin bereitstellen.
Problem dabei: Wir wohnen in einem starken Berg&Tal Gebiet; meine ~100kg hat der 1S mit der Steigung sowieso nicht geschafft, auf gerader Strecke war alles soweit i.O., aber auch bei ihren zierlichen ~55kg wollte es jetzt überraschenderweise gar nicht Berg hoch klappen. Da kam mir das Modden vom Neffen wieder in den Sinn: Wie wärs dann mal mit einer CFW/Config?
Es sollte auch keine Anpassung über vmax 20km/h werden, wirklich nur die Unterstützung für den Berg sollte stärker sein.

Trotz der sehr guten Anleitungen habe ich es über die SHU App nach SHFW Installation und der ersten Config aber irgendwie versemmelt und die maximale Stromstärke beim ersten Mal viiiel zu hoch (50A) gedreht. Fing mit meiner schweren Belastung auf dem Brett den Berg hoch gut an, nach ein paar Metern hat sich der Roller aber sofort komplett ausgeschalten. Verständlicherweise.
Nach Knopfdruck aber direkt wieder gestartet.
Das ging nach ein paar Versuchen, dann aber auf gerader Strecke, noch gut, bis das Gerät dann gar nicht mehr anging.
Nach kurzer Panik und Neukaufgedanken also erst einmal den Unterbodenschutz aufgeschraubt und den rot blinkenden Akku vom System getrennt, nach ein paar Sekunden aus, eingesteckt, blinkt blau, alles gut, oder? Denkste.

Jetzt auch mit runtergeschraubten Werten (max. 25A) und sogar komplettem "Reset all SHFW settings" und dann wieder auf Stock Werte eingestellt, wollte der Roller auf Gaszug nicht mehr losfahren.
Wenn man Gas gab, vibrierte das Vorderrad, als wenn die Bremse gehalten wäre, und wie beim Auto mit Trommelbremse der Kolben ständig zurückschlagen würde.
Jetzt mal mit Motor start speed = 0 in der Luft getestet, war hörte man entsprechend ein lautes BRRRRRRRRRR Geräusch, das Rad dreht sich dabei jedoch, wenn auch mit den Geräuschen + Vibrationen.
Wieder etwas am Power Limit geändert, passiert jetzt plötzlich so gut wie gar nichts mehr. Man "hört den Strom" beim Gas geben, als wenn der Motor etwas versuchen wollte, es passiert aber nichts mehr, außer, dass am Display merkwürdige Buchstaben und Zahlenkombinationen - manchmal auch einfach nur Bruchteile davon - angezeigt werden.

Habe ich in der kurzen (dummen) Testphase wirklich etwas am Motor beschädigt, oder ist da noch etwas zu retten? Freue mich um jede Hilfe

Gruß,
Tomek

P.S.: Oh je. Kurz vorm Absenden habe ich nochmal den SHFW Reset gemacht, und siehe da: Fehler 18... Also ist wirklich der Hallsensor in ein paar Minuten flöten gegangen?
Jetzt habe ich einfach nochmal den Akku gezogen, Fehler weg. Beschleunigt gar nicht mehr, auch nach erneutem Motor start speed = 0 in der Luft.
Was aber 100%ig reproduzierbar ist: Wenn ich die Motorbremse halte und den Roller schiebe, rattert es vorne entsprechend wieder mit einem deutlichen Rattattattatt.
Jetzt bin ich total überfragt

 

[Olli_69]

Was passiert, wenn du den Motor (ausgeschaltet) per Hand drehst - normal oder sehr schwergängig?

 

[d4t0m3k]

Sowohl aus- als auch eingeschaltet dreht sich das Rad meiner Meinung nach normal, stoppt nach 1-2 Sekunden Freilauf; man hört dabei (aus wie eingeschaltet) ein leises, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch wie es normalerweise beim Bremsen wäre.

 

[Olli_69]

Sowohl aus- als auch eingeschaltet dreht sich das Rad meiner Meinung nach normal, stoppt nach 1-2 Sekunden Freilauf; man hört dabei (aus wie eingeschaltet) ein leises, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch wie es normalerweise beim Bremsen wäre.

Und wenn du den Motor abklemmst und dann mit der Hand drehst, merkst du DANN einen Unterschied?

 

[d4t0m3k]

Und wenn du den Motor abklemmst und dann mit der Hand drehst, merkst du DANN einen Unterschied?

Meinst du mit Motor abklemmen einfach das, was ich schon mit der Fehlerbehebung versucht habe, also den schwarz/roten Stecker von der Batterie abklemmen?
Mehr habe ich mich bisher nicht getraut.. Oder meinst du konkret das Kabel, was in der Achse zum Motor reingeht?
In allen drei Konstellationen (eingeschalten, ausgeschalten aber angeschlossen, von Batterie abgeklemmt) merke ich jedenfalls keinen Unterschied.

Ich hab mal zwei Videos gemacht, einmal der Freilauf mit abgeklemmter Batterie, und einmal Gas- und Bremsversuche, wo man sieht, dass das Rad sich beim Gasgeben kurz nach vorne dreht, dann nicht weiter, aber man hört den hochfrequenten "Stromton" solange man den Zug hält, und beim Bremsen dreht das Rad wieder ein Stück zurück.

 

[ph3x]

Oder meinst du konkret das Kabel, was in der Achse zum Motor reingeht?

^this ... 3 verschiedenfarbige Kabel (gelb, blau, $irgendwas - vermutlich) - abstecken - drehen - Rückmeldung geben

 

[d4t0m3k]

^this ... 3 verschiedenfarbige Kabel (gelb, blau, $irgendwas - vermutlich) - abstecken - drehen - Rückmeldung geben

Mist, hab gerade keinen passenden Maulschlüssel (18er?) parat, wird also noch etwas dauern, aber da ist mir grad noch was ganz anderes aufgefallen - siehe Anhang...
Das muss aber schon ewig so gewesen sein, und der lief ja bis dato ganz normal, aber klar, förderlich ist das nicht :/ Kann man den Kabelstrang einzeln bekommen? Oder, gesetzter Fall der Motor wäre hinüber / Überlegung mehr Power für die Berge, wäre dieser bei einem stärkeren Tauschmotor dabei? Und wo liegt man da preislich?

Edit: Nachdem ich jetzt fix einen Schlüsselsatz beim Nachbarn geholt habe, und zu neugierig war, hab ich den Motor mal auseinandergenommen - und klar, das Ende des Kabels meintet ihr natürlich nicht
Aber wenn das Ding schon mal auf war, auch direkt ein Foto gemacht. Sieht vom ersten Eindruck eigentlich alles i.O. aus.

Habe jetzt die drei Motorphasen (gelb, blau und braun waren es übrigens) abgeklemmt und das Rad gedreht:
Exakt die gleiche Rotation/Widerstand/Gefühl/Geräusch wie bei allen anderen Szenarien.

 

[zTAR]

das motorkabel an der mutter... schaut das für dich voll ok oder eventuell leicht problematisch aus? von wegen isolierung & so...

also grundsätzlich (sobald du eventuell vielleicht irgendwie ein unbeschädigtes motorkabel eingebaut hast...)

angesteckt & schwergängig aber abgesteckt & leichtläufig = controller (bzw mosfets, auch die lassen sich tauschen) defekt.

aber bei dem kabelschaden trau ich mir keine einschätzung.

tip: neuer controller (oder mosfets, wennst wen hast der das lötet) & neues motorkabel (bzw neuer motor, whatever)

verstärkter controller wär fürs bergfahren viell interessant, der schafft auch ein bisserl mehr als die normalen 29A, kommt halt drauf an.

dann hast du das problem dass der motor heiss läuft (nicht zu lange unter 12-15kmh bergauf, oder es macht *puff* & motor+controller sind durch), da er nicht dafür gebaut wurde, also motor mit epoxid vergießen, um die wärme besser abzuleiten (trotzdem beim bergfahren nicht unter 12-15kmh kommen lassen, die abwärme ist enorm)

und wenn du das alles erledigt hast, wird dir der akku überhitzen...weil er eben nicht auf diese belastung ausgelegt ist..
da kannst dann auf 43v bzw 48v umbauen... oder einen zusatzakku anstecken, was dann wieder die phasenstecker (die drei bunten motorkabel) ans abschmoren bringt...

so, um das ganze zuende zu bringen... hol dir/ihr was stärkeres zum bergfahren und gut iss.
alles andere kostet zeit, geld & nerven, da musst schon spass dran haben

das halb geschrottete ding kann man auch als ersatzteillager noch verscherbeln...

 

[d4t0m3k]

Also der war für 300€ damals bis heute eine lange Zeit gut gelaufen, davon aber auch überwiegend nur gerade Strecken gewesen.
Das mit dem Berg (und besonders meinem Gewicht) war zum Kaufzeitpunkt schon klar, aber dass der selbst mit ~55kg und Standardeinstellungen nix gerissen bekommen hat, wunderte mich jetzt schon eher.

Wie gesagt, das Kabel muss schon länger so abgeschrabt sein, hatte aber weiter keine Probleme bereitet - auch wenn es natürlich für jeden Elektriker nach einem Alptraum aussieht.
Ich glaube eher wirklich, dass sich etwas bei den gestrigen kurzen, aber hohen Stromstärken zerstört hat. Wenn man schon die potenziellen, darauffolgenden Baustellen
von dir liest Z zTAR wird das Teil wirklich eher verscherbelt/auf dem nächsten Elektro Sperrmüll landen...
Aber was Neues kann die Nachbarin sich dann selber kaufen
Ich hab ansonsten noch einen 2kW 45er E-Roller, der schickt für die Stadt inkl. Berge, alles Andere übernehmen Auto und Motorrad

Trotzdem danke für die Hilfestellungen!

 

[Gobi]

auch wenn es natürlich für jeden Elektriker nach einem Alptraum aussieht

Nein, es ist einer.
Bevor du weiter suchst müssen die Drähte einzeln repariert, isoliert und geprüft werden oder das Kabel getauscht werden.

 

[zTAR]

ja, wahrscheinlich hast durch die belastung einen oder mehrere mosfet gegrillt, aber das motorkabel is definitiv hinüber.

 

[email.filtering]

Gesetzt der Fall der Motor wäre hinüber, wie sieht es punkto mehr Power für Steigungen aus? Wäre diese mit einem stärkeren (Tausch)Motor zu haben? Und wo liegt man da preislich?

Das Motorkabel gibt's bei AliExpress ebenso zu kaufen wie einen (Ersatz)Motor (und natürlich nahezu alle anderen Teile für die alten Xiaomis); also einfach mal dort stöbern und am besten mit unserer Einkaufsliste starten. Doch mehr Biss wird auch ein anderer Motor eher nicht haben (können) (auch wenn da gerne mal 350 W als Motornennleistung drauf steht, so hat er eben dennoch nicht mehr Nm als der original Verbaute), was einerseits an dessen Baugröße liegt (die nun mal einfach nicht mehr Wicklungen usw. ermöglicht, und die (Ab)Wärme muss ja schließlich auch irgendwo hin), und andererseits am Akku, denn mit einem 10S3P wie er nun mal in einem 1S (und hunderten anderen, ähnlichen Modellen) verbaut ist, gibt's halt auch mit dem besten Zellen nur einen sehr bescheidenen Spielraum.

Daher würde ich mal sagen sieh zu das Du nach all dem bereits investierten Geld den 1S relativ günstig fahrbereit bekommst (Motorkabel, Motor und Controller sollten so um einen schwachen Hunni beschaffbar sein) und den dann noch so lange wie möglich im Rahmen der technischen Möglichkeiten fährst / nutzt, um auf ein einigermaßen ausgewogenes / sinnvolles Preis-Leistungs-Ergebnis zu kommen. Und wenn Du dann die getätigten Investitionen einigermaßen wett gemacht hast, wirst Du DIr wohl etwas deutlich Stärkeres (vor allem hinsichtlich des Motors und des Akkus) zulegen, wobei Dir dann die bisher gesammelten Erfahrungen eine große Hilfe sein werden.

Ach ja, und vor der nächsten Tuning- & Modding-Aktion vielleicht doch mit mehr Vorbereitung, Gefühl, Verstand und Sorgfalt an so ein Projekt herangehen, denn alles andere geht, wie Du ja spätestens jetzt weißt, eindeutig daneben!

 

[VooDooShamane]

Verstärkten Controller hätte ich noch ein abzugeben.
Bei Interesse bitte per privater Nachricht anschreiben.
Motor Kabel brauchst du aber definitiv auch neu.
Und das muss dann vernünftig im Motor verlegt & verlötet werden.
Solltest du dir das nicht zutrauen, könnte ich auch das für dich erledigen.

 

[d4t0m3k]

Vielen Dank für den weiteren Input, besonders, da ihr das auch alles auf freiwilliger Basis macht.
Ich habe mal über die Anleitungen und Ersatzteillisten im Forum geschaut, die Menge an Informationen überschlägt einen ja wirklich
Also das Kabel kann und werde ich bei Gelegenheit wirklich mal tauschen, bei den paar Euronen wäre es wirklich dumm nicht mal wirklich das zu versuchen. Zumal das sowieso schon lange hinfällig war.
Kabel neu verlöten sollte ich auch noch hinbekommen, solange es nicht in Richtung filigrane Chipverlötung geht. Ansonsten hätte ich auch noch deutlich Begabtere für den Job in petto.

Ich habe den Controller mal ausgebaut, da gerade eh nichts geht. Sieht nach meinem Laienblick so weit in Ordnung aus?
Das mit dem PU-Schaum ist aber mal Katastrophe Könntet ihr mir netterweise eine Anleitung verlinken - ich finde irgendwie nicht die richtige - wo man konkret den Kabeltausch (kann ja auch beim Motortausch Video sein) sehen kann?

Außerdem, wenn ich schon einmal das Kabel bestelle - natürlich über die Board Affiliate Links - kann ich auch direkt vorne und hinten alle Abdeckkappen (Set C korrekt?) tauschen. Würdet ihr sonst noch etwas an Kleinigkeiten empfehlen? Die Hall-Sensoren fürs Vorderrad kosten ja auch nicht gerade viel, falls diese auch betroffen sein sollten...

Controller würde ich vorerst mal warten (Danke für das Angebot VooDooShamane ) und Upgrades können in ferner Zukunft immer noch geschehen.

 

[zTAR]

durchgeschmorte mosfets siehste kaum, hier wär ausmessen angesagt, durchgeschmorte leiterbahnen (unterseite) dagegen sehr gut.

die motorstecker am controller werden auch gerne angeschmort, vor allem wenn man oft umsteckt (schlechter kontakt -> punktuelle überhitzung -> oxidation -> noch schlechterer kontakt) hier werden meist bessere stecker montiert, reinigung mit aceton (bitte nur metallteile) & mechanische verbesserung des kontakts (einmal feste mit der zange) helfen bisweilen auch.

als guter mosfet überhitzungsschutz hat sich wärmeleitpad statt dem kaptonband unter den mosfets gezeigt, ich hab noch mini kühlkörper draufgepappt & für ordentliche kompression vom wärmeleitpad gesorgt, dann leitets besser, aber ich fahr auch jenseits der empfohlenen limits

 

[d4t0m3k]

durchgeschmorte mosfets siehste kaum, hier wär ausmessen angesagt, durchgeschmorte leiterbahnen (unterseite) dagegen sehr gut.

Müsste noch irgendwo ein Multimeter rumfliegen haben, wenn es dazu eine Anleitung gäbe, kann ich die ja mal durchgehen.
Auch von unten sieht der Controller so weit in Ordnung aus:


Während die Teile ihren weiten Weg aus China überwinden müssen:
Wie bekomme ich den anderen Deckel (mit den 6 Schrauben) von der Felge gelöst? Muss dafür wirklich die Achsschraube einmal durch (sehe schon die Sicherung, wie geht man damit um), oder nur wieder den anderen Deckel mit der Mutter fixieren, und mit Gewalt abziehen?
Alle Videos, die ich finde, zeigen entweder genau diese Stelle nicht, oder haben komischerweise die Stelle mit den gelöteten Kabeln auf der anderen Seite...

 

[Olli_69]

Ab 2:50 Min. siehst du es

 

[d4t0m3k]

Ab 2:50 Min. siehst du es

In dem Video ist es leider genauso
Die Platte kommt ganz einfach lose vom Stator ab, während bei mir der ganze Stator mit rausgeht, und ich die Platte nicht gelöst bekomme, ohne zu wissen wie viel Gewalt ich dann noch anwenden müsste.

Ich glaub mit nem neuen Motor wird es doch einfacher...

 

[zTAR]

achse im lager festgefressen/festgerostet. entweder wd40 an die achse, mehrmals, bis sich was tut. sollte genauso "leicht" rauskommen, wie die achse aus der anderen seite.

da dein kabel sowieso hinüber is, abschneiden, mutter rauf (nicht die originale), damit du die achse/das gewinde nicht killst & sachte durchklopfen, aber merke: es is innen im lager festgefressen, viell brauchst dann ein neues lager...

 

[Olli_69]

In dem Video ist es leider genauso
Die Platte kommt ganz einfach lose vom Stator ab, während bei mir der ganze Stator mit rausgeht, und ich die Platte nicht gelöst bekomme, ohne zu wissen wie viel Gewalt ich dann noch anwenden müsste.

Ich glaub mit nem neuen Motor wird es doch einfacher...

Dann sitzt das Kugellager fest. Ordentlich WD40 und das Kugellager durch den Stator durch rundum von der Welle schlagen. Viel Spaß

PS m: zTAR hat recht, Kabel ist ja eh Schrott, das machts leichter