Legend Lite Dual Motor Mod

Hier mein Dual-Motor-Switch/Brake y-Kabel. Hergestellt und getestet.

Die beiden Bremsen (oben links) werden an alle Controller weitergeleitet (rechts). Bremsen killt in jedem Fall alle Motoren (Master & Slave).
Unten links ist besonders: eine hier angeschlossene Bremse schaltet nur den Slave aus und lässt den Master unbeeindruckt.

Mit einem Schalter an dieser Stelle und noch einem y-Kabel für die LCD-Leitung (TODO) wäre ein basic schaltbarer Dual-Motor-Mod realisierbar. Der Zweitcontroller (Slave) wird quasi permanent gebremst, wenn Dual-Motor gerade unerwünscht ist. Wenn man bei gezogener Bremse Gas gibt, klackt der Motor. Scheint wohl so, als würde die Controllerprogrammierung von Kaabo für ein Augenzwinkern Strom auf den Motor geben, ehe sie die gezogene Bremse checkt. Ich hoffe der Controller macht nichts dummes, wenn die Bremse permanent gezogen bleibt...

Rollermops schrieb:

Extension-Kabel für HiGo Z910 ist schon lange unterwegs. Daraus mache ich dann mein Drehsinn-Umkehradapter.

Zum Vergrößern anklicken....

Auch fertig. Die Adern hatten dieselbe Färbung und so konnte ich die dann einfach vertauscht neu zusammenlöten (oben beschrieben).
Der Motor dreht jetzt halt in den Freilauf rein und macht nur coolen Sound, ohne sich zu bewegen. Da muss jetzt die Kupplung getauscht werden (TODO).

Von eBay-KA hab ich dazu einen Motor gekauft, bei dem die Felge aber voll am Arsch war ("leichte Kratzer"). Vorbesitzer hat wohl mit dem Schraubenzieher im Felgenbett rumgestochen. Die Felge hat irgendwie auch noch am Rotor gerieben und die Zahnräder zum Jaulen gebracht (ovalgedrückt?). Da habe ich dann stattdessen die Felge vom verbrannten Motor genommen, was alle Probleme behoben hat.

Stimmt, die Reku kann der Grund für das Klicken sein. Ich mache sie beim Legend aber immer aus, wenn ich es bemerke. Die Reku-Bremse wird normalerweise inaktiv, wenn der Rotor auch steht. Der Controller hat mit Absicht die Gasunterdrückung drinne, denn wenn man die Bremse beim anschalten zieht, bekommt man auf dem Display ein Handbremsen-Symbol und der Controller weigert sich auch Gas anzunehmen. Der Motor steht dann ja wirklich, nur die Felge und die Zahnräder drehen sich noch

Ich hab jetzt einen Motor komplett umgedreht: Umkehrkabel dran und "Bafang-8Fun"-Kupplung mit Zahnrädern drauf. Leider macht der jetzt einen Lärm wie ein billiges Spielzeugauto


Ahnung woran das liegen könnte? Schrottige/Falsche Zahnräder (fand keine besseren)? Schmiere notwendig? Quietschen dürften die Wellendichtringe sein, das Schlottern ist neu gekommen und hört sich nicht so toll an.

Es hat irgendwas mit der Kupplung zu tun. Irgendwelche Passungsflächen, die doch minimal zu groß sind? Bei dieser Kupplung haben die Zahnradlager Luft auf den Stiften, und die Kupplung ansich scheint auch etwas kippbar auf der Achse zu sein. Bei einer OEM-Kupplung braucht man dagegen richtiges Lageraufziehwerkzeug und mir ist auch sonst kein Spiel aufgefallen.

Hier ein Symbolbild. Die Zahnräder kann ich bei der neuen Kupplung einfach so aufschieben und runterziehen, das "Schloss" sitzt mit Passfeder spielfrei auf der Achse, der Außenring/Planetenträger der Kupplung hat dann aber doch Spiel. Irgendwelche Walkbewegungen scheinen da zu entstehen und das Resultat ist ohrenbetäubender Klopflärm.

Diverse Dinge:
-Im Gegensatz zu OEM sind die Aftermarket Zahnräder 0.2mm größer vom Durchmesser, sind damit minimal zu nah.
-Im Gegensatz zu OEM hat die Aftermarket Kupplung Spiel auf den Pins, wo die Zahnräder aufgesteckt werden (schrottige Kupplung)
-Im Gegensatz zu OEM haben die Zahnradlager Spiel (schrottige Lager) und Öl kommt raus. Normalerweise ist in Lagern kein dünnflüssiges Öl...

Das alles führt anscheinend zu lautstarken 8-er Fahrten der Planeten auf der Ritzel.
Was kann ich da machen, Schraubensicherung auf die Pins um die Passung zu "beheben", einen Lagertausch überleben die Zahnräder vielleicht nicht - zu weich. Es wären 608Z-Lager.

Ja, das olle leidige Problem, zuverlässige Bauteile aus China zu sourcen...

Aktuell habe ich versucht die Zahnräder akustisch "gleichmäßig" zu verteilen. Die Zahnräder haben sich nach 2h drehen auch passend angeschliffen. Es ist jetzt einfach nur laut, hört sich auch ein bisschen wie Lagerschaden an. Die Lager schlagen z. B. zyklisch auf den Circlip und machen so Lärm, oder auch wenn das Lager ansich (zwischen Innen- u. Außenring) wippt. Die Ecken der Zähne haben sich dadurch z. B. jetzt schon von selbst "angefast".

Hier das y-Kabel bzw. die Schaltung, um zwei Controller mit demselben Display anzusteuern. Die Buffer (digital und analog) sind wahrscheinlich optional, ich hatte aber insbesondere beim Datenausgang vom LCD (LCD->ESC) Probleme, wenn ich zu viel daran angeschlossen habe. (Alles hat wild geblinkt - anscheinend können fast alle Lichter am LCD durch den Controller kontrolliert werden. Evtl. kann man einen Balkenanzeigen-reparierchip machen. Oder das Display hat einfach so gesponnen...)

Das LCD von meinem Testaufbau scheint sich von einem Original Legend (Lite) Display subtil zu unterscheiden: Original macht nur alle 0,4s ein Update vom Scooterzustand, mein rumliege-LCD von einem Forumsnutzer erstanden macht das alle 0,2s und hat damit eine doppelt so hohe Updaterate. Wisst ihr zufällig, was normal ist, oder ob das einfach Zulieferervarianz ist? Das wäre mir auch nie aufgefallen, wenn ich nicht meinen eigenen Beitrag selbst nachgelesen hätte - und da stand ganz klar: 1 mal pro 400ms.

Zusammengefasst: 3 y-Kabel sind notwendig

1. Strom / XT-60
2. Brems-y-Kabel für einen Dual-Motor-Schalter (SPST)
3. Obiges Kabel

Noch da? Hier ne schnelle Schaltung um Zeugs im Scooter mit dem LCD ein- und auszuschalten:

Der Standby-Verbrauch sinkt damit zu null. Muss entsprechend dem Verbraucher dimensioniert werden und der Stromverbrauch sollte vielleicht auch nicht zu wild sein. Geht auch ohne zweiten Controller.

Wow, geht ab das Teil! Testfahrt überlebt!

Witterungsbedingt habe ich eigentlich keine Möglichkeit zum Vollgas geben gehabt, aber das ist definitiv mehr Drehmoment als ich jemals brauchen werde und auch mehr als jeder andere Scooter hat. Eigentlich würden mir jetzt auch 15A statt 20A je Controller reichen und das Überhitzungsproblem wird Geschichte. Naja, ist es sowieso, da es keine hinreichend steilen Berge mehr gibt!

Den steilsten Berg, den ich kenne (23% lt. Google Earth), habe ich mit 15km/h gepackt. Glätte war limitierender Faktor, Vollgas war nicht möglich. Musste mich über den Lenker beugen, damit der Schwerpunkt nicht hinten durchgeht
Generell kann ich jetzt wirklich überall mit mindestens ca. 20km/h durchmarschieren.
Allrad macht guten Grip beim Anfahren und Aufsteigen, erst mit der Hinterradbremse merkt man, wie glatt es dann doch ist.

Ich muss einen Abstandshalter für die Deadzone am Gas machen, sonst schmeißt der Scooter mich noch runter beim zügigen Ampelstart. Der Gashahn will zärtlich angefasst werden und das sogar bei langsamem Modus.

Bei mir ist der 20Ah-Akku mit 30A Daly-BMS und 30A abgesichert, der 34Ah-Akku ist mit identischem BMS und 40A abgesichert. Da die Stromaufteilung aber unbestimmt ist, hoffe ich, dass es langt. Der Hauptakku hat eine viel kürzere und dickere Anbindung. Rechnerisch kann dieser Scooter ja jetzt 40A ziehen. Leider habe ich jetzt wieder einen 1V-Drop im System drinne. Auf 20km habe ich 1.3V "verbraucht". Meine LG M50 Zellen im Hauptakku können diesen Strom eigentlich erst ab über 5°C stemmen gemäß Datenblatt. Unter 5°C kühle ich aber selbst schneller aus als der Akku.

Ich hab den Legend gestern einen halben Tag lang zerlegen und wieder aufbauen müssen:
Bei mir ist temporär das Display ausgefallen, das hat sich aber irgendwie selbst behoben. Erst hat es jämmerlich gefiept statt zu starten, dann habe ich (meine) Elektronik vom USB-Port entfernt und das Problem hat sich gelöst. Das war bei mir ursprünglich die 5V-Quelle für eigene Verbraucher. Das Rücklicht war ebenfalls ausgefallen und ich musste Druck vom Kabelsalat runternehmen. Das Rücklicht hat ja unpassende Stecker und Dosen und bei Druck gibt es keinen Kontakt mehr. Das ist aber eigentlich nicht meine Schuld... Meine Schuld ist, dass 3 XT-60 Paare, 2 XT-30 Paare und 3 Boxen unters Trittbrett gestopft sind. Ganz schön eng! Da musste dann doch den Zweitcontroller modifizieren, denn mein Umkehrkabel hat nicht mehr reingepasst. Absolut unmöglich.

Unter Last ist das Lärmproblem mit dem umgekehrten Motor nicht mehr so schlimm. Sound ist geiler geworden, weil die beiden minimal unterschiedlichen Heulfrequenzen zusammen eine wohlklingende Schwebung ergeben. Leute drehen sich 100m entfernt vorne noch um. Trotzdem schmiere ich irgendwann nach, damit es ruhiger wird - meine Aktionen haben nämlich die Zahnräder saubergeputzt.

Mit mir drauf ist der Lite jetzt 125kg leicht. Ich muss den immer einen Stock rauf tragen

Damit ist das Projekt soweit geglückt und ich führe das Selbstgespräch erst wieder fort, wenn dann was zu Bruch geht.

Wenn die Rekuperationsbremse aus ist, sollte es keine Probleme geben bis der Topspeed des abgeschalteten Motors überschritten ist. Danach schätze ich, wird er zum Dynamo. Ich kenne den Controller von Legend, Mantis usw. nicht konkret, aber eine typische Brückenschaltung aus MOSFETs bremst jenseits der Höchstgeschwindigkeit selbst ab. Da wird die Spannung vom Motor höher als die des Akkus und es gibt keine Komponenten, die den Stromfluss Richtung Akku verhindern könnten. So verhalten sich jedenfalls VESC und Xiaomi/Ninebot. Den Fahrwiderstand bei Hub und Getriebe/Kupplung halte ich für ähnlich, wenn sie nur rollen. Wenn es zwei identische Motoren sind, erreicht man so eine Situation nur bergab.

Mit dem Getriebe/Kupplungsmotor habe ich genau diesen "Forschungsbereich" umgangen und das mit dem Bremssignal war mein Trick17.

Der Mantis hat angeblich noch den Ruf, eine sehr hohe Reku-Spannung zu erzeugen.

Vielleicht kannst du irgendwie an die Verkabelung eines Dual-Motor-Mantis kommen und schauen, wie die das ab Werk machen? Den zweiten Controller per DS- oder Gas-Leitung zu schalten könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Ich würde letztere vorziehen, weil der Controller dafür ja gemacht ist.